朝圣者们向前爬行，一些人用手、膝盖和肘部在粗糙的地面上艰难地挪动，有些甚至几乎寸步难行。圣·拉撒路的游行是古巴官方世俗化后一年一度最大的宗教游行之一，也是最丰富多彩的游行之一。为了表达他们的虔诚，成千上万的古巴人赤脚在破碎的路上步行数英里，前往哈瓦那郊区被称为“El Rincón”的小教堂——西班牙语的角落——在12月17日之前。对于朝圣者费尔南多·瓦伦兹来说，赤脚走了超过5个小时后，圣·拉撒路赐予了他他所祈求的东西。“这是父亲的遗愿，自从他去世以来，我已经遵循了27年。拉撒路满足了我所有的愿望。”他说。
在新约中，拉撒路在死后四天被耶稣复活，成为了穷人和病人的守护圣徒。许多向圣·拉撒路许愿的古巴人穿着粗糙的布袋制成的衣服，以代表贫穷。其他信徒则将他们的虔诚发挥到极致，在地上爬行、脸朝后或者有时将砖块绑在脚上以减缓速度。有些地方血迹斑斑，红十字会的医务人员为擦伤的膝盖和手包扎绷带，并给疲惫不堪的朝圣者们提供水。
在古巴，公开展示宗教信仰在近年来慢慢增多。1992年，古巴修改了宪法，从官方无神论国家转变为世俗国家。六年后教皇约翰·保罗二世的开创性访问进一步帮助恢复了人们的信仰权利。尽管如此，在朝圣期间，El Rincón周围有大量的警察，官员们巧妙地在教堂入口处放置了大型海报，上面有前古巴领导人菲德尔和劳尔·卡斯特罗的照片以及该岛现任总统米格尔·迪亚斯-卡内尔。
古巴的复杂性也得到了展示，因为许多朝圣者信仰的是Santería，这是一种由非洲奴隶在200多年前带到古巴的约鲁巴宗教的一个分支。奴隶们被迫改信天主教，将两种信仰融合在一起，形成了一种综合性的宗教，传播到整个岛屿和加勒比地区。信徒们将非洲的神像如Babalú-Ayé与天主教圣徒如拉撒路相结合，后者代表了健康和健康愿望。
在经历了菲德尔·卡斯特罗1959年革命后的有组织宗教镇压后，Santería已经熟练地在阴影中生存并发展壮大。许多古巴人认为，“Santería是古巴的文化。它不仅仅是宗教，它是精神文化。”美国古巴裔作家鲁思·贝哈告诉CNN。“我觉得它属于所有古巴人。我认为Santería比仅仅是一种宗教要大得多。”Santería的增长给古巴的天主教会带来了一个两难境地。教会不承认这个宗教，但面对经常空荡荡的教堂座位而无法拒绝信徒时，教会无法忽视它。
在El Rincón举行的户外弥撒上，天主教牧师告诉Santería信徒们他们可以参加仪式，但他们不应该请求牧师祝福他们的念珠和神像。“一些牧师似乎假装没看见Santería信徒将烟灰吹在St. Lazarus雕像上——这个雕像表现为拄着拐杖走路，穿着布袋。”一位牧师对CNN说。
但这种接纳也仅限于此。“没有二元性，”Roine Rodriguez Alipzar牧师站在弥撒旁边时说。“教会不提倡或加入Santería，但我们确实与他们接触并拥抱他们，无论他们信仰什么。”
许多朝圣者对古巴经济状况的恶化表示担忧，并对时任总统奥巴马总统十年前宣布的对共产党执政政府的政策改变表示怀念。许多拉撒路的追随者认为庆祝他们圣徒的同一天宣布的消息是幸运的时机。随着这两个冷战时期的敌人恢复外交关系，古巴迎来了旅游业繁荣，该岛备受困扰的经济状况暂时得到了缓解。
羽玫
这家伙太懒。。。
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